© Nómada

© Nómada Los trenes chinos son sencillos, pero muy cómodos y puntuales.

Todavía en la actualidad, ésta sigue siendo la técnica empleada para obtener los hilos de seda: se hierven los capullos en agua o al vapor y se devanan las hebras hasta conseguir el filamento.

© Nómada El muslim, una infusión de hierbas, flores de roca y frutos que se bebe en esta región. La taza se rellena varias veces de agua sin cambiar los ingredientes.

Tanto el origen como la fabricación de hilos de seda fueron un misterio durante muchos siglos. Revelar el secreto de su confección, sacar del país gusanos de seda o semillas de morera, la planta de la que se alimentaban, era considerado espionaje industrial y estaba castigado con la muerte.

A consecuencia del monopolio chino de este comercio nació la Ruta de la Seda, a través de la cual se abastecía de tan precioso material a todo el mundo conocido.

© Nómada Una recolectora de algodón en la plantación.

El célebre emperador Qin Shihuang unificó China por vez primera y estableció la capital en Xi'an, capitalidad que ostentó a lo largo de más de mil años. Xi'an, además, fue principio y fin de la Ruta de la Seda, el enclave más importante del gran imperio chino.

© Nómada La Gran Pagoda de la Oca Salvaje.

Prueba de su notable pasado es la Gran Pagoda de la Oca Salvaje, una torre de arquitectura budista de 64 metros de altura, donde el monje Xuan Zang y sus colaboradores tradujeron al chino los textos en sánscrito que habían traído de la India a través de la Ruta de la Seda.

Gracias a esta traducción, el budismo se conoció y extendió por toda China.

© Nómada Un monje budista de la Gran Pagoda.

En Xi'an también se encuentra el Templo de Confucio, llamado también el Templo de los Ocho Inmortales. En este recinto se practica el taoísmo, una religión que en sus orígenes era un pensamiento filosófico que desarrollaba el culto a la naturaleza y la integración del hombre en ella.

© Nómada Monje taoísta en pleno trance en la penumbra del templo.

Con el tiempo, algunos quisieron hacer de esta filosofía una religión, así que divinizaron al principal inspirador de esta idea, Dong Hua Dijun, y a ocho de sus discípulos. Desde entonces, a los Ocho Inmortales se les rinde culto en los templos que se les construyeron.

© Nómada En el lado este del altar, cuatro de los "Ocho Inmortales"; los otros cuatro, al oeste.

Dentro del templo está el Puente de Yu Xian, debajo de cuyo arco hay una pequeña campana. Según la creencia, si un visitante la hace sonar tirándole una moneda, esa persona está predestinada a tener una relación con el taoísmo y su existencia será pacífica y afortunada.

© Nómada El puente de Yu Xian, con su pequeña campana.

No obstante el debate sigue abierto en China, ya que muchos prosélitos consideran que el Taoísmo nunca será una religión, de hecho afirman que los verdaderos monjes taoístas ni son monjes ni se encuentran en los templos sino en las cuevas de las montañas donde viven como ascetas, llevando al extremo su comunión con la naturaleza.

© Nómada Un devoto pasea por una de las galerías de grabados.

El templo taoísta de Quan Zhen alberga, además, la mejor colección de caligrafía grabada en piedra del mundo. Más de mil piezas, entre las cuales hay 114 estelas, una de las cuales refleja un texto del propio Confucio.

© Nómada Paseo en los jardines de la Gran Mezquita.

Otra referencia importante en la ciudad es la Gran Mezquita, punto de reunión de los más de 30.000 musulmanes que habitan en Xi'an. Estos chinos forman parte de una minoría étnica, los Hui, descendientes de persas, árabes y pueblos centroasiáticos que, huyendo de las invasiones mongolas, se establecieron en el imperio y acabaron mezclándose con los chinos.

© Nómada Una de las puertas de acceso al interior de la Gran Mezquita.

La Gran Mezquita se encuentra situada en el corazón del barrio musulmán, un auténtico hervidero de gente habitado por chinos Hui que dirigen pequeños negocios de artesanía, restaurantes que sirven sus comidas en la calle, puestos de dulces, etc. Un lugar muy animado para ir a cenar por la noche.

© Nómada Una mujer vende dulces de arroz en el concurrido barrio musulmán.

A pesar de proceder de orígenes tan diversos, su carácter de nacionalidad, su unidad como pueblo se la da el Islam, como ya vimos que sucede en Pakistán y otros lugares.

Su parecido físico con los Han es evidente, pero se diferencian de ellos en que los hombres lucen barba y un típico bonete blanco. Todas las mujeres Hui se cubren la cabeza con una especie de mantilla negra de encaje.

© Nómada Dos hombres de la minoría musulmana Hui.

Pero quizás los mejores vestigios de la historia de Xi'an sean sus enormes murallas, construidas en el siglo XIV con sus cuatro puertas dirigidas a los cuatro puntos cardinales. En su interior, una gran avenida une la Torre de la Campana con la Torre del Tambor, las dos vigías que marcaban el ritmo de la ciudad.

© Nómada Una de las puertas de la muralla que rodea Xi'an.

A un lado, la Torre de la Campana alberga una gran campana que durante muchos siglos dobló al alba anunciando que las puertas de la ciudad se abrían. Hoy en día, los chinos que visitan esta torre pagan unas monedas para poder tocar la campana y pedir en cada golpe deseos de felicidad.

© Nómada La campana que da nombre a la torre.

© Nómada La Torre de la Campana vista desde la Torre del Tambor.

En el otro extremo de esta gran avenida se encuentra la Torre del Tambor, que exhibe un gigantesco timbal cuya voz se escuchaba a la hora del crepúsculo, advirtiendo del cierre de las puertas de las murallas.

El mítico tambor se guarda en el interior de la torre para evitar que la gente y la intensa polución de la ciudad aceleren su deterioro.

Se dice que los subgraves que produce este tambor retumbaban a muchos kilómetros de distancia, sirviendo de arma disuasoria contra los ejércitos extranjeros, que al oírlo quedaban paralizados por el miedo pensando en cómo sería un enemigo cuyo terrible bramido hacía temblar la tierra.

© Nómada Un turista fotografía a su señora en el exterior de la torre.

Al pasear por Xi'an e ir conociendo las costumbres del lugar, me sorprende que la principal y más famosa diversión de la ciudad sea la ópera y el teatro. A diario se representan obras que cuentan historias sobre la Ruta de la Seda y, sobre todo, los hechos más importantes del reinado del emperador Qin Shihuang.

© Nómada Bailarina interpretando una pieza desde el suelo.

Las funciones de teatro son de una belleza plástica sin igual. Bailarines de ambos sexos danzan delicadas coreografías al ritmo de melodías tradicionales que interpretan con maestría los músicos.

© Nómada Los músicos son verdaderos maestros con sus instrumentos.

En Xi'an la ópera y el teatro están muy arraigados en la cultura de sus habitantes. Todo alrededor del teatro chino roza la perfección: vestuario, maquillaje, escenografía y, cómo no, los artistas, que a diario ensayan durante horas para que cada función sea un espectáculo inolvidable.

© Nómada Se suceden las coreografías a cual más elegante y delicada.

Finaliza la función, y la compañía de músicos y bailarines sale sonriente una y otra vez a saludar desde el borde del escenario entre la atronadora ovación del público. En el centro, un actor de porte majestuoso que representa al emperador Qin Shihuang levanta su mirada altiva hacia los palcos.

© Nómada Algunos actos representan batallas del emperador Qin Shihuang.

Eso me recuerda que mañana debo ir a Xiyang, a 30 kilómetros de Xi'an, el lugar donde se encuentra el ejército más audaz de la historia: los guerreros de terracota que libraron la batalla más gloriosa jamás contada, un combate que ha durado más de 2.200 años contra los más temibles enemigos: el tiempo y el olvido.

© Nómada Un momento de la danza al final del espectáculo.

En mitad de la región de Shaanxi, llamada la "China gris" porque apenas se ve el sol y el cielo casi nunca es azul por el humo y la contaminación que desprenden las chimeneas de fábricas, minas a cielo abierto, y centrales térmicas y nucleares, allí emerge la culta y refinada Xi'an, la ciudad imperial que amaba la guerra y el teatro.

Detrás del seudónimo Nómada se esconde un aficionado a la fotografía e inefable trotamundos.

Los artículos de la serie "Diario de un fotógrafo Nómada" se publican al menos una vez al mes, siempre los jueves y sin una periodicidad fija.

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