© Nómada Un mojón indica que en ese punto de la KKH se unen el Karakorum, el Hindu Kush y el Himalaya.

© Nómada El paisaje irá cambiando a lo largo de los 1.250 kilómetros. Sólo una constante: las altas cimas.

Hasta hace menos de un siglo, nuestro planeta tenía algunas barreras naturales prácticamente infranqueables que hacían muy difícil la comunicación entre pueblos.

Así, el África Negra quedó aislada debido a que el Sahara era una frontera casi inexpugnable. Lo mismo sucedió con el inhóspito centro de Australia y sus aborígenes, incomunicados durante miles de años debido a la extrema aridez de la geografía que les rodea.

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© Nómada Camiones pakistaníes circulando por la zona.

También la impenetrable selva amazónica o la lacandona de Chiapas han confinado culturas y tribus que todavía hoy en día siguen descubriéndose.

Alaska o la miríada de islas que salpican el Pacífico Sur son otros ejemplos de cómo muchos pueblos no han necesitado de puestos fronterizos. La naturaleza se ha ocupado de que nadie pasara.

© Nómada Uno de los muchos teleféricos manuales que comunican las aldeas con la KKH.

© Nómada Volar" en estas vagonetas pone los pelos de punta. Sólo se oye el rumor del río al fondo, el viento y el roce de la polea sobre el viejo cable.

En esta franja de Asia, la más abrupta y escarpada del planeta, el paisaje es un océano de cimas de más de 6.000 metros. Entre ellas destacan dos "ochomiles": el Nanga Parbat (8.125 metros) y el K2 (8.611), llamado Chogori por los baltíes que habitan aquellos valles.

© Nómada Las montañas se echan encima de la KKH.

© Nómada Estribaciones del Nanga Parbat. Macizo del Rakaposhi (7.788 metros).

De nuevo, nos encontramos ante una nueva frontera natural: una cordillera gigantesca termina donde empieza otra de proporciones colosales. Entre ellas sólo hay sitio para ríos turbulentos y pequeños valles de difícil acceso.

© Nómada Los afluentes, de aguas azul turquesa, cambian de color al incorporarse al Indo.

Las aguas del Indo y sus afluentes se precipitan con extrema violencia encajonadas por gargantas resecas. En su loca carrera arrancan y transportan materiales y sedimentos glaciares que son los que le dan ese color marrón ceniciento.

© Nómada El agua fluye entre borbotones y remolinos de color ceniza.

© Nómada La KKH, siempre paralela al Indo.

Durante muchos siglos, la Ruta de la Seda se realizó atravesando este paisaje por un angosto camino lleno de peligros y penalidades.

Curvas cerradas sin apenas radio de giro, piso de tierra y cascotes, constantes corrimientos de tierras, desniveles inimaginables, frágiles puentes para cruzar ríos o para salvar el vacío entre pliegues de montañas formidables.

© Nómada Antiguo trazado de la Ruta de la Seda, con curvas y desniveles de vértigo. Es éste un camino sólo posible para animales y hombres.

© Nómada Un puente sobre el vacío. Parece imposible que por allí hayan pasado ejércitos y caravanas durante cientos de años.

© Nómada La vieja Ruta de la Seda, perfilándose sobre lo alto de las montañas.

Para disponer de una vía de comunicación adaptada a las necesidades de los nuevos tiempos se decidió construir una carretera que facilitara el transporte de mercancías y el intercambio entre las repúblicas de Asia Central y el subcontinente.

Así nació la Karakorum Highway, un proyecto que costó 20 años realizar y que pagó la trágica factura de un trabajador muerto por cada kilómetro construido.

© Nómada Área de descanso en la KKH: un recodo de la carretera con una toma de agua.

© Nómada Sistema anti-incendios instalado recientemente en una gasolinera de la KKH.

Es tal la magnitud de esta carretera que se dice que es la obra más colosal construida por el hombre después de las pirámides de Egipto.

Personalmente opino que así es: la KKH y la Gran Muralla china son comparables a las construcciones faraónicas, como muy pronto tendría ocasión de comprobar.

© Nómada Aldea de refugiados afganos colgada sobre el Indo.

Construida en medio de la orografía más adversa del planeta, la cantidad y dificultad de los accidentes geográficos, así como la meteorología, hacen que sólo se pueda circular por la KKH unos cuantos meses al año. En invierno permanece cerrada.

A pesar de todo, los desprendimientos y hundimientos son constantes y un peligro real para todo vehículo o persona que la recorre.

© Nómada En este tramo acaba de despejarse uno de los muchos derrumbamientos que se producen.

Desde Rawalpindi, los primeros 200 kilómetros de la KKH van discurriendo a 1.000 metros de altitud entre prados y bosques.

A partir de ahí, la carretera empieza a ganar altura, los árboles y la vegetación van desapareciendo paulatinamente y el paisaje árido se adueña de todo lo que abarca la mirada.

© Nómada El paisaje es casi siempre de una aridez extrema.

Mientras tanto, la KKH continúa retorciéndose entre laderas y torrentes, como una enorme cicatriz en las montañas, buscando pueblos como Dashu, una pequeña pero temida aldea donde sus habitantes tienen fama de estar locos y ser muy peligrosos, debido al intenso viento que azota a todas horas el poblado.

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© Nómada Niños de la aldea de Dashu.

Paisajes y valles donde todo parece inmutable. Sus gentes recuerdan a aquellos personajes sacados de viejos libros de aventuras del siglo XIX.

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© Nómada Colorido en las personas, en contraste con el ocre del paisaje.

A menudo se ven puestos de control militar, aunque la sensación que uno tiene es que el gobierno paquistaní no puede ejercer su autoridad en este territorio, sobre todo viendo los pobres soldados allí destinados y los escasos medios de disuasión de los que disponen.

© Nómada Puesto de control de la policía pakistaní.

Esta zona tiene también una larga historia de bandidos y asaltadores de caravanas, así como un pasado no muy lejano de sangrientos enfrentamientos bélicos. Con esos antecedentes y las difusas fronteras con sus vecinos afganos, tadjikos, kazakos o kashmires es más fácil conseguir un Kalashnikov que un aparato de televisión.

© Nómada Un soldado controla el paso de personas y vehículos.

La carretera sigue serpenteando paralela al atormentado cauce del Indo. La terrible meteorología cambia en minutos. Hace un momento el sol abrasaba y de pronto negros nubarrones lo han cubierto todo. De entre las cimas llega una ventisca que lacera la piel. Es preciso enfundarse el forro polar de inmediato.

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© Nómada La climatología puede cambiar en minutos.

En medio de uno de los mil precarios puentes que vuelan sobre el Indo, me paro a contemplar el espectáculo de la naturaleza en su estado más salvaje. La nada abrazada por el Hindu Kush y el gran Indo.

© Nómada Uno de los centenares de puentes colgantes sobre las aguas.

Rodeado de estas paredes infinitas, entre nubes y precipicios, con el atronador bramido de las aguas precipitándose bajo mis pies, siento todo el dramatismo de este paisaje. Un escalofrío recorre mi cuerpo y allí, enmudecido por la grandeza de la escena, doy gracias al cielo por tener la suerte de vivir ese momento.

Detrás del seudónimo Nómada se esconde un aficionado a la fotografía e inefable trotamundos.

Los artículos de la serie "Diario de un fotógrafo Nómada" se publican, normalmente, el primer y tercer jueves de cada mes.

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