Empecemos por la luz

Lo primero que hay que tener presente es que tendremos que recurrir, siempre que nos sea posible, a un trípode. Los cuadros no se van a mover, por lo que con un punto de apoyo podremos servirnos de varios segundos de exposición.

Pero si en algo tenemos que ser escrupulosos a la hora de fotografiar un cuadro es en ser fieles, al cien por cien, a sus colores. Un cuadro de El Bosco tiene sus colores: negros que son negros y rojos que son rojos, miles de matices y decenas de tonalidades intermedias. Lo que no podemos hacer -o al menos, no debemos- es obtener una fotografía con negros pardos, rojos anaranjados o matices, a su vez, matizados.

Hay dos elementos principales que pueden falsear los colores: el balance de blancos y la luz reflejada.

El balance de blancos debemos, literalmente, clavarlo. No vale una aproximación. Si nuestra cámara dispone de un modo de ajuste manual, hemos de usarlo. Por regla general, la iluminación de los museos es uniforme y muy difusa, con lo cual no tendremos, en teoría, excesivos problemas. Estos pueden aparecer cuando, aparte de la iluminación artificial -tungstenos, generalmente-, existen ventanas que dejan pasar la luz blanca del sol. Atentos a este pequeño detalle, puesto que las combinaciones de luz pueden confundir a los equipos.

Nikon D100, f4, 1/160 s

Un balance de blancos erróneo puede inutilizar la foto, ofreciéndonos colores irreales.

La luz reflejada en las paredes es el segundo -y quizás el más grave- problema con el que podemos encontrarnos. Como casi siempre ocurre, los espacios no se diseñan pensando en los fotógrafos. En algunos museos las paredes están pintadas de colores distintos del blanco, provocando dominantes, fotográficamente hablando, terribles.

Para atacar este problema, la mejor arma es el retoque digital en el ordenador. Se toma una fotografía de muestra, con un blanco de referencia que luego se utilizará para hacer los ajustes (muchas veces, el panel de información que está junto a cada obra es más que suficiente). Sin un blanco de referencia, sería prácticamente imposible hacer una corrección fiable al cien por cien en el ordenador.

Nikon D100, f4, 1/60 s

Las paredes de colores son un terrible enemigo: pueden provocar que todas las luces queden "contaminadas" de color.

Otros detalles

En la fotografía de cuadros, el flash es uno de esos elementos casi siempre prohibidos, sobre todo si no disponemos de un buen par de flashes de estudio. Los flashes integrados son totalmente inútiles, salvo que recurramos a algún truquillo fotográfico. Y ello se debe a que los cuadros, sobre todo los más antiguos, están cubiertos por una capa protectora que los hace muy brillantes y propensos a los reflejos.

1. Nikon D100, f4 1/60 s, 400 ISO

2. Nikon D100, f4 1/60 s, 400 ISO

Con flash directo (1) o flash rebotado (2), los destellos y los cuadros no se llevan nada bien. Lo mejor es evitarlos.

Salvo cuando sea imprescindible utilizar el flash -por escasez de luz, por ejemplo-, la técnica más útil consiste en alejarse un poco hasta lograr que el destello salga por encima del cuadro, recortando la toma, si es necesario. Por desgracia, cuanto más nos alejamos, más posibilidades hay de que se introduzca en la exposición la luz ambiente, con lo cual volvemos al problema de la fidelidad del color. Para minimizar este último inconveniente, reduciremos al máximo la sensibilidad, cerraremos el diafragma y aumentaremos la velocidad, buscando que la única luz que llegue al sensor sea la propia del flash.

En lo que respecta a diafragmas y focales, la cosa es sencilla. Dado que el cuadro es plano, un diafragma abierto es ideal: ganamos luz y no corremos riesgo de perder foco. Tan sólo hay que tener cuidado de que nuestra abertura no cause "viñeteo" y, en caso de que lo haga, cerrar un poco el diafragma.

Olympus Camedia C-460 Zoom, f3.1, 1/6 s, 100 ISO

El uso de focales cortas, sobre todo en cámaras de gama baja, puede ocasionar distorsiones geométricas muy fácilmente visibles en los marcos de los cuadros.