En agosto de 1999, el catálogo de filtros Cokin contaba en su haber con más de una centena de posibilidades. El fotógrafo amateur podía convertirse en profesional por un día, y el profesional podía afinar al máximo su capacidad técnica y creativa. Así, se contaba con filtros útiles para todos -UV, Skylight o ND-, o tan sólo para los que se ganaban la vida con las fotos -superspeed, máscara o doble exposición.

El laboratorio, sin embargo, se dejaba casi exclusivamente para convertir la imagen negativa en una película de celulosa, en una magnífica copia fotográfica en papel lista para mostrar a todos aquellos que quisieran verla. El trabajo a oscuras era lento, engorroso, pesado, caro y, en demasiadas ocasiones, desagradecido.

Olympus E-20, f2, 1/20 s, ISO 320 WB luz diurna, con un filtro Rosco de corrección 30 Magenta Una de las funciones más importantes de los filtros era la variación de la temperatura de color para adaptar las fuentes de luz a la película. Hoy, gracias a las técnicas digitales, estos filtros están en peligro de extinción.

La consulta del doctor Mac

La constante mejora de los sistemas informáticos y de los programas que los integran supuso una autentica revolución en el mundo del retoque fotográfico. Ahora, con estos programas consolidados, el laboratorio se pierde en el olvido, y los filtros, esos compañeros inseparables durante tantos años, también. O casi...

En efecto, no todos los filtros están perdidos. Es cierto, como se ha dicho, que la mayoría pueden ser emulados mediante el ordenador, pero hay algunos que siguen siendo, hoy por hoy, insustituibles.

Compañeros inseparables

La gran mayoría de cámaras para aficionado no incorporan una rosca para acoplar los filtros, y este es el principal problema que los usuarios se encuentran cuando pretenden enlazar su cámara con un filtro. Aunque sea más incómodo, sujetar el filtro delante del objetivo con cuidado es tan perfectamente válido como enroscarlo a la lente.

El filtro básico que todo usuario de una cámara con rosca para filtros debe comprar es el UV o Skylight. Este filtro reduce la tonalidad azul de escenas fotografiadas en días nublados o en la sombra. También ayuda a reducir el tono azul en tomas de escenas distantes y en fotografías aéreas. Sin embargo, su función principal es la de proteger la lente. Estos filtros tienen un precio reducido –entre 6 y 12 euros- y serán la primera, y única, línea de defensa entre rayaduras, golpes o esquirlas y el objetivo de la cámara.

Otro filtro a tener en cuenta es el polarizador. Al usar un filtro polarizador se reducen e incluso eliminan reflejos en superficies –valga la redundancia- reflectantes, excepto aquéllos provenientes del metal. Estos filtros llevan un doble aro: uno de ellos es fijo, mientras que el otro gira y hace girar el plano de polarización. De esta forma, se puede conseguir, dependiendo de la calidad del filtro, la completa eliminación de los reflejos. Existen dos tipos de filtro polarizador, el circular y el lineal; ambos cumplen la misma función, aunque los resultados sean mejores para unas situaciones con uno que con otro. Sin embargo, para los más aficionados este detalle no tiene excesiva importancia y lo mejor es hacerse con el más barato de los dos.

Olympus E-20, f2.4, 1/400 s y 1/640 s, ISO 80, WB luz diurna, ambas con filtro polarizador en distintos planos: el primero, sin polarizar; el segundo, polarizando.
Un filtro polarizador circular da mayor intensidad a los colores, elimina los brillos y satura el paisaje. Eso sí, la pérdida de luz puede llegar a los dos diafragmas.

Los filtros de densidad neutra –filtros ND- sirven para reducir la cantidad de luz que llega a la cámara. Usándolos con acierto logramos que aquellas situaciones en las que la cámara pide un alto numero f o una elevada velocidad de obturación –o ambas cosas- acepten un diafragma abierto o una velocidad lenta. Con un poco de ojo fotográfico y un juego de estos filtros –suelen ofrecerse en paquetes con reducción de medio a cuatro diafragmas- podremos controlar el “movimiento de la toma” y la profundidad de campo casi a voluntad.

1. Casio QV-2300 UX, : f5.6, 1/4 s, ISO 80, WB luz diurna, con un filtro ND Rosco de 4 diafragmas		2. Casio QV-2300 UX, f2.8, 1/125 s, ISO 320, WB luz diurna
El filtro ND no modifica ningún parámetro, salvo la cantidad de luz que llega a la cámara. Son muy útiles para tomas a pleno sol, si queremos captar efectos de movimiento.

Los efectos especiales, por el contrario, apenas sí tienen cabida ya en el fastuoso mundo de la imagen digital, pues, como se ha dicho, casi todos pueden replicarse por ordenador. Sin embargo, el filtro estrella aún está por perfeccionar. Este accesorio convierte todos los puntos de luz –farolas, destellos o brillos- en estrellas, ofreciendo un resultado espectacular, muy llamativo al principio pero que fácilmente satura y cansa al espectador. Este filtro suele ser bastante caro y su precio es directamente proporcional al número de puntas de las estrellas.